5つの簡単なステップでヒーティング・エレメントをチェックしよう

お湯が出ない。 加熱エレメント が疑わしい。幸いなことに、ヒーティング・エレメントは1時間以内に自分でチェックできる。多くのトップ 発熱体メーカー、 のような 金中電熱, 耐久性を生み出す 家電製品の加熱素子, しかし、どんなに優れた部品でも故障することはある。この診断は、家庭の所有者であれば誰でもできる簡単な作業です。.

プロのアドバイス 必要なのは、マルチメーターによる簡単なテストだけです。エレメントの交換が必要かどうかがはっきりわかるので、ホットシャワーに一歩近づくことができる。.

開始前の予備チェック

工具を手にする前に、いくつかの簡単なチェックを行うことで、お湯の問題が即座に解決することもあります。これらの手順は、給湯器に電源があることを確認し、それがどのように動作するかを理解するのに役立ちます。発熱体の部品をチェックする必要なく、問題が解決することもあります。.

給湯器に電力は供給されていますか？

お湯が出ない最も一般的な原因は電力不足です。まずは電気供給を確認しよう。.

最初にサーキットブレーカーをチェックする

給湯器はハイパワー機器なので、専用のサーキットブレーカーがあります。.

1. 自宅の主電源盤（ブレーカーボックス）の位置を確認する。.
2. Water Heater（給湯器）」または類似の説明と書かれた二重極ブレーカーを見つけます。.
3. トリップしたブレーカーは、中間または「オフ」の位置にある。.
4. ブレーカーを「オフ」の位置までしっかりと押し、「オン」に戻す。“

注： ブレーカーがすぐに再 び落ちる場合は、ヒーターエレメントのショートな ど、より深刻な電気的問題が発生している可能性があ ります。再度リセットせず、テストを続行してください。.

ハイリミットリセットボタンを見つけて押す

電気温水器には、水温が危険なほど高くなると電源を切る安全スイッチがある。.

• この赤いボタンは、上部エレメントアクセスパネルの後ろ、上部サーモスタットにあります。.
• ブレーカーの電源を切れば、アクセスできる。.
• ボタンをしっかり押す。カチッと音がしたら、トリップしています。.
• これで問題が解決したかどうかを確認するために、電源を回復させることができます。.

電気温水器について

システムがどのように動作するかを知ることは、問題を正確に診断するのに役立ちます。ほとんどの家庭用電気温水器は、2つのサーモスタットと2つの 発熱体 特定の順序で水を加熱する。.

上下のエレメントの役割

タンクには上部ヒーターと下部ヒーターがあります。上部エレメントの仕事は、タンクの上部を最初に加熱し、素早くお湯が出るようにすることです。下部 エレメントが残りの水を加熱する と、待機中のタンクの温度を維持する。.

サーモスタットがエレメントを制御する仕組み

2つのサーモスタットはチームとして機能するが、同時に作動することはない。. 上のサーモスタットが常に優先される。. 以下は、コールドスタートからの典型的な暖房サイクルである：

1. 上部サーモスタットが寒さを検知 水を入れて上部ヒーターを作動させる.
2. このエレメントは、タンクの上部を希望の温度に加熱する。.
3. 上部が熱くなると、上部サーモスタットが上部エレメントを止め、下部サーモスタットに電力を送る。.
4. 下部サーモスタットが下部エレメントを作動させ、タンク底部の水を加熱する。.
5. すべてのお湯が熱くなると、下側のエレメントが停止します。温度を維持するために、必要に応じてオンとオフを繰り返します。.

下部エレメントが故障すると、タンクの上部だけが加熱されるため、シャワー時間が短くなるのはこのためです。.

ステップ1：安全第一とツール・ラウンドアップ

これで診断プロセスを開始する準備が整いました。この最初のステップが最も重要です。電気製品、特に水を使用する電化製品の作業には、細心の注意が必要です。アクセスパネルを開ける前に、すべての電源を切断する必要があります。このセクションでは、重要な安全手順と、ヒーターエレメントのコンポーネントを正しくチェックするために必要なツールについて説明します。.

最も重要なステップ権力を殺す

電源の切断は、最初に行わなければならない最も重要な処置です。安全のため、このステップは譲れない。メイン・サーキット・ブレーカー・パネルで電源を切り、何かを触る前にワイヤーがもう生きていないことを確認します。.

給湯器のブレーカーの見つけ方

以下の手順に従って、給湯器を安全に停止してください。.

1. 自宅の主電源盤に向かう。通常、ガレージ、地下室、またはユーティリティ・クローゼットにあります。.
2. パネルのドアを開け、給湯器用のブレーカーを探します。通常、“Water Heater”（給湯器）、“WH”（給湯器）、または “Hot Water”（温水器）と表示された2極ブレーカー（2つのスイッチが連動している）です。”
3. ブレーカーを「OFF」の位置までしっかりと押してください。. ほとんどの給湯器は240ボルトの電源を使用しているため、リンクされたブレーカーが両方ともオフになっていることを確認する必要があります。.

安全警告 ⚠️ 先に進む前に, 給湯器の周囲が完全に乾いていることを確認してください。水と電気は危険な組み合わせです。また、感電を防ぐため、給湯器が正しく接地されていることを確認する必要があります。.

非接触電圧テスターによるダブルチェック

ブレーカーを落としたからといって、電源が落ちていることを信じてはならない。必ず確認すること。.

• 非接触電圧テスターを給湯器上部につながるワイヤーの近くにかざす。.
• テスターは点灯せず、音もしないはずです。.
• この簡単なチェックで電流が流れていないことが確認され、安全に作業を進めることができる。.

仕事のための必須ツールキット

適切な道具があれば、作業はより簡単で安全になる。これらのアイテムのほとんどは、すでに持っている可能性が高い。始める前に集めておきましょう。.

マルチメーター

これは主要な診断ツールである。A デジタルマルチメーター 電気抵抗（オーム）を測定し、ヒーター・エレメントの良し悪しを知ることができる。導通試験にも使用できる。.

プラスドライバーとマイナスドライバー

エレメント・アクセス・パネルのネジを外すときや、エレメント本体のワイヤー端子のネジを緩めるときに必要になる可能性があります。.

非接触電圧テスター

前述したように、このペンサイズのツールはあなたの安全のために不可欠である。裸の電線に触れることなく、電圧の存在を検知する。.

ナットドライバーまたはソケットレンチ（オプション）

給湯器のモデルによっては、アクセスパネルに六角ネジが使用されています。ナットドライバーや小さなソケットレンチがあれば、プライヤーを使うよりもはるかに簡単に取り外すことができる。.

ステップ2：ヒーターエレメントへのアクセス

電源が安全に切断され、工具が準備できたので、今度は給湯器を開けて部品にアクセスすることができます。このステップでは、外側のアクセスパネルと断熱材を取り外し、発熱体とそれに対応するサーモスタットを露出させます。部品を傷つけないように慎重に作業します。タンクの上部と下部の両方について、このプロセスは同じですので、テストするエレメントごとに、これらの操作を繰り返すだけです。.

エレメント・アクセス・パネルの位置

最初の仕事は、電気部品を隠す小さな扉を見つけることだ。これらのパネルは、配線やサーモスタットを損傷から守り、断熱材を所定の位置に保つ。.

上部パネルと下部パネルの識別

給湯器のタンクの側面に2枚の金属板があります。.

• 通常、タンクの上部3分の1にパネルが1つある。.
• 同じパネルがもう1枚、タンクの下部3分の1に設置されている。.
• これらのパネルは一般的に長方形で、2本以上のネジで固定されている。.

パネルネジの取り外し

プラスドライバーまたはナットドライバーを使って、各アクセスパネルを固定しているネジを取り外します。紛失しないよう、小さな容器やマグネットトレイなど、安全な場所にパネルとネジを脇に置いてください。ネジが外れたら、パネルはすぐに外れるはずです。.

エレメントとワイヤーの露出

金属パネルの裏側には、絶縁層と、アクセスする必要のある電気部品があります。エレメントとサーモスタットをはっきりと見るためには、断熱材を取り除く必要があります。.

断熱材の除去

開口部にグラスファイバーや発泡断熱材が挟まっているのが見えるでしょう。断熱材は緩んでいたり、プラスチックのクリップで固定されていたりします。.

1. 空洞から断熱材をゆっくりと引き抜く。.
2. プラスチック製の固定クリップがある場合は、注意深く脇にずらしてください。.
3. 後で簡単に戻せるように、断熱材を対応するアクセスパネルの横に置きます。.

安全上の注意 🧤 🧤 🧤 安全上の注意 ガラス繊維の断熱材は、皮膚や目を刺激することがあります。不快感を避けるため、このステップでは手袋と安全眼鏡を着用するとよいでしょう。.

エレメントとサーモスタットの識別

断熱材を取り除くと、ヒーターエレメントとサーモスタットが見えます。ヒーターエレメントの接続をチェックする前に、どちらがどちらであるかを知っておくことが重要です。.

• ヒーティング・エレメント： これがテストする部品だ。六角形の大きな台座があり、タンクに直接ねじ込む。基部から2本の端子ネジが突き出ており、ここでワイヤーが接続される。.
• サーモスタット： これは、エレメントの上または横に取り付けられたプラスチック製またはベークライト製の装置です。温度設定、いくつかのワイヤー接続、および（上部ユニットの）赤い上限リセットボタンがあります。.

ヒーター・エレメント自体の2本のネジに焦点を当ててテストすることになります。.

ステップ3：エレメントのテスト準備

発熱体の露出に成功しました。次に、正確な診断テストができるように準備する必要があります。これには、エレメントの端子ネジに取り付けられている2本のワイヤーを注意深く外すことが必要です。この作業は簡単ですが、後ですべてを正しく組み立てるためには、正確さが重要です。このステップを急ぐと、元に戻すときに混乱することがあります。あなたの目標は、給湯器の電気システムの残りの部分からエレメントを分離することです。これにより、マルチメーターでエレメントのみをテストすることができ、サーモスタットのような他のコンポーネントからの干渉を受けずに明確な結果を得ることができます。.

書類を作成し、配線を外す

ネジ一本に触れる前に、現在の配線構成を記録しておく必要があります。この単純な行為が、スムーズな再組み立てのための保険となります。写真を撮ってから、エレメントの端子からワイヤーを外していきます。この方法によって、新しいエレメントを取り付けるときでも、古いエレメントにワイヤーを付け直すときでも、すべてを再接続する準備ができたときに、当てずっぽうで作業することを防ぐことができます。.

配線の写真を撮る

スマートフォンは、この仕事にとって貴重なツールだ。鮮明な画像は、完璧な配線図として機能します。.

1. サーモスタットとヒーター・エレメントがはっきりと明るく写るように、携帯電話の位置を決めます。.
2. サーモスタットからエレメント上の2本のネジまで、どのようにワイヤーが通っているかを把握する。.
3. 必要であれば、すべての接続が見えるように、別の角度から2枚目の写真を撮ります。.

プロからのアドバイス 📸 ←クリック この写真をデジタル設計図とお考えください。再組み立ての際の疑念を取り除き、ワイヤーを正しい端子に再接続することを保証する唯一最良の方法です。.

端子ネジを緩める

これで配線を取り外す準備ができました。ドライバーを使って、ヒーターエレメントの表面にある2つの端子ネジを緩めます。.

• 正しいドライバー（通常はプラスドライバー）を選ぶ。.
• 各ネジを反時計回りに、緩む程度に回します。通常、2～3回転で十分です。.
• ネジをエレメントから完全に取り外さないでください。ワイヤーコネクターを下からスライドさせるだけのスペースが必要です。こうすることで、給湯器ハウジング内の小さなネジを落として紛失するのを防ぐことができます。.

ワイヤーを安全に取り外す

ネジを緩めると、ワイヤーを取り外す準備ができる。.

1. 各ワイヤーの円形コネクターをスクリューターミナルからゆっくりと引き抜く。.
2. コネクターがぴったりしている場合は、コネクターを少し動かして自由にしてください。ワイヤー自体を引っ張るのは避け、金属コネクターから引っ張ってください。.
3. ワイヤーをエレメントから離れるように注意深く曲げます。配線同士が接触したり、他の金属部品と接触していないことを確認してください。これでエレメントは完全に絶縁され、テストの準備が整いました。.

ステップ4：マルチメーターによる発熱体のチェック方法

ここが正念場だ。エレメントを分離した状態で、マルチメーターを使って2つの簡単なテストを行います。これらのテストにより、エレメントの状態について明確な答えが得られます。マルチメーターによる発熱体チェックの全プロセスにかかる時間は、わずか数分です。まず、内部コイルに異常がないかどうか導通テストを行い、次に、ショートしていないかどうか地絡テストを行います。.

マルチメーターの設定

正確な読み取りには、適切なセットアップが不可欠です。テストを始める前に、マルチメーターで正しい機能を選択し、正しく動作していることを確認する必要があります。.

オーム（Ω）または導通設定の選択

あなたは電気抵抗を測定することになる。そのためには マルチメーターを「抵抗」または「オーム」に設定する。‘.

1. マルチメーターのメインダイヤルを、Ω（オーム）のマークが付いた設定に回します。これはオームを測定するモードです。.
2. デジタル・マルチメーターの中には、この機能と導通機能を組み合わせたものがあり、多くの場合、音波またはダイオードのシンボルでマークされている。お持ちのメーターにこの機能が付いていれば、それを使うことができます。完全な回路が検出されると、ビープ音が鳴ります。.

マルチメーターのプローブをテストする

エレメントをテストする前に、メーターを素早くテストしてください。これは、あなたのツールが機能し、仕事に備えていることを確認するものです。2本のマルチメーター用プローブの金属製の先端を接触させます。メーターのディスプレイには、ゼロに非常に近い数値が表示されるはずです（例えば、0.0～0.5 Ω）。導通モードであれば、ビープ音が鳴り続けるはずです。これでメーターが動作していることが確認できます。.

テスト1：継続性テスト

導通試験は、発熱体内の電気経路が完全かどうかを判定します。良品のエレメントには、熱を発生させるために特定の抵抗値を提供する内部コイルが断線していません。不良エレメントには、そのコイルに断線があります。.

プローブをエレメントスクリューに取り付ける

マルチメーターをオーム（Ω）にセットすれば、テストの準備は完了です。.

• ヒーター素子の2つの端子ネジのいずれかに、テスターのプローブをしっかりと押し当てます。.
• 2番目のプローブをもう一方の端子ネジにしっかりと押し当てます。.
• どちらのプローブをどのネジに接触させても構いません。表示が安定するまで、プローブを動かさずに保持してください。.

正常な測定値：10～30オームの意味

正常に機能するヒーター素子は、特定の抵抗値を示します。一般的な家庭用給湯器の場合、この値は10～30オームの範囲内です。正確な値は、素子の定格電力（ワット数）と定格電圧によって異なり、通常は素子の基部に刻印されています。.

素子が持つべき正確な抵抗値を計算することができます。. 計算式には、素子の定格電圧（V）と定格電力（P）を使用します：

抵抗（R）＝（電圧 × 電圧）／ 電力

一般的な4500ワット、240ボルトの素子の場合、計算は（240V × 240V）／ 4500W ＝ 12.8オーム.

以下は、240V素子における典型的な抵抗値の例です：

測定値がこれらの値に近い場合、素子の導通は良好です。.

不良な測定値：OLまたは無限大の理解

素子内部のコイルが断線している場合、テスターは回路を完了できません。これにより「不良」な測定値が得られます。.

• 「OL」（オーバーリミットまたはオープンループを意味する）の表示は、抵抗が無限大であることを示します。.
• これは、ヒーター素子の内部コイルに明確な断線があることを示しています。.
• 断線したコイルには電流が流れないため、発熱することができません。.
• 「OL」と表示される素子は故障しており、交換が必要です。.

テスト2：接地（アース）漏れテスト

2番目のテストは、接地漏れ、または「ショート」を確認します。これは、内部発熱コイルが素子の外側金属シースと接触したときに発生する危険な状態で、配線用遮断器（ブレーカー）が繰り返しトリップする原因となります。.

接地（アース）ショートのテスト方法

このテストでもテスターをオーム（Ω）測定モードに設定します。素子の端子とその金属ベース間の電気的接続を確認します。.

1. テスターの一方のプローブを素子の端子ネジのいずれかに当てます。.
2. もう一方のプローブを、素子自体の六角形の金属ベース、または給湯器タンクの塗装されていない金属部分に接触させます。.
3. テスターの表示を確認します。.
4. 最初のプローブを 2番目の 端子ネジに移動し、もう一方のプローブは金属ベースに当てたままにします。再度表示を確認します。.

正常な結果：測定値なし（OL）

健全な素子は、そのケースから電気的に絶縁されています。したがって、接地漏れテストにおける正しい結果は、 ‘「OL」’ 、つまり無限大の抵抗です。この測定値は、内部コイルと素子本体との間に不適切な電気的接続がないことを確認します。.

不良な結果：数値による測定値

このテスト中にテスターが いかなる 数値の抵抗値を表示した場合（値の高低に関わらず）、それは素子が接地漏れを起こしていることを意味します。電気が素子のケースに漏れています。この素子は故障しており、安全ではありません。直ちに交換する必要があります。.

ステップ5：結果の解釈と次の手順

テストが完了しました。テスターの測定値を分析し、最終的な診断を行うことができます。画面の数値は、以下の3つの状態のいずれかを示しています：素子が正常である、断線（焼損）している、接地（アース）ショートしている。これらの結果を理解することが、次の対応を計画する鍵となります。.

テスター測定値の意味

導通テストと接地漏れテストの2つのテストを組み合わせることで、素子の状態を完全に把握できます。正常な素子は両方のテストに合格しなければなりません。いずれかのテストに不合格であれば、問題が見つかったことになります。.

正常な素子：導通あり、接地漏れなし

テストで以下の結果が得られた場合、ヒーター素子は正常です：

• 導通テスト： テスターが 有限の抵抗値, （通常10～30オーム）を示した。.
• 接地漏れテスト： 各端子と素子の金属ベース間をテストした際、テスターが「OL」（オープンループ）を表示した。.

これらの結果は、内部コイルが無傷で適切に絶縁されていることを確認します。お湯の問題は他の部分、おそらくサーモスタットに原因があります。.

不良な素子：導通なし（断線）

導通テストで抵抗値が無限大（OL）となった場合、ヒーター素子は不良です。.

• 2つの端子間で「OL」と表示されることは、素子が「断線」していることを意味します。‘
• これは内部コイルが完全に切れている、または焼損していることを示しています。.
• 開回路では電流が流れないため、素子は一切発熱できません。この部品は交換が必要です。.

不良な素子：接地漏れ検出（ショート）

接地漏れテストで何らかの数値が表示された場合も、素子は不良です。この状態は「接地（アース）ショート」として知られています。“ この故障は安全上の危険であるため、国家電気規格（NEC）ではこれに対する保護が要求されています。. .エレメントがショートすると、ブレーカーが落ちることがよくあります。.

以下の表は、オープン・エレメントとショート・エレメントの違いを明確にしたものである。:

給湯器の再組み立て

次のステップは、検査結果によって異なります。以下の適切な手順に従って、給湯器を元に戻すか、交換の準備をしてください。.

エレメントのテストが良好だった場合

エレメントが両方のテストに合格した場合は、トラブルシューティングを続けるためにエレメントを組み立てる必要があります。.

1. ワイヤーを再接続する: 先ほど撮った写真を参考にしてください。各ワイヤー・コネクターを正しい端子ネジにスライドさせて戻し、ネジをしっかりと締めます。.
2. 断熱材の交換： 断熱材を空洞に戻し、サーモスタットとエレメントを覆うようにします。.
3. パネルを固定する： 金属製のアクセスパネルを元の位置に戻し、ネジで固定します。.
4. これで、もう一方のヒーターエレメントのテストプロセスを繰り返すか、サーモスタットのテストに移ることができます。.

エレメントが不良だった場合

エレメントが導通テストまたは地絡テストに不合格だった場合、再接続しないでください。.

次のステップ交換 故障したエレメントは修理できません。配線を外し、アクセスパネルを外したままにします。次のステップは、古いエレメントの電圧とワット数 に合った新しいエレメントを購入することです。.

ヒーター以外のトラブルシューティング

発熱体が両方のテストに合格した場合、調査はこれで終わりではありません。良いニュースは、非常に一般的な原因を除外できたことです。あなたのお湯の問題は、システム内の別のコンポーネントに起因している可能性が高いです。. サーモスタットの故障 というのも、サーモスタットは、完全に正常なヒーターエレメントに電力が到達するのを妨げる可能性があるからです。サーモスタットのテスト方法と、その他の潜在的な問題を探ってみよう。.

サーモスタットのテスト方法

給湯器のサーモスタットは運転の頭脳として働き、ヒーターエレメントにオンとオフを指示します。サーモスタットが壊れていると、水を加熱する信号を送ることができません。このテストにはマルチメーターが必要ですが、今回は抵抗ではなく電圧をチェックします。.

⚠️ 厳重注意： このテストでは、生きた電気を扱うことになる。もし、安全に作業する自信がない場合は、専門家に依頼することをお勧めします。.

上部サーモスタットのテスト

上側のサーモスタットが優先され、システム全体の電力を制御する。.

1. サーキットブレーカーで電源を入れ直す。.
2. 240Vを読み取れる範囲で、マルチメーターをACボルト（V～またはVAC）に設定する。.
3. 一方のプローブを左上の端子ネジ（L1）に、もう一方のプローブを右上の端子ネジ（L3）に注意深く触れる。240Vの測定値が得られるはずです。.
4. 240Vは入ってくるが、エレメントに電源が出ていない場合、, サーモスタットが故障している可能性が高い.

下部サーモスタットのテスト

下側のサーモスタットは、上側のサーモスタットが満足した後（タンクの上部が熱くなっていることを意味する）にのみ電力を受け取る。.

1. 上部サーモスタットが活発に加熱していないことを確認する。.
2. 上側のサーモスタットから下側のサーモスタットに電源が入っていることを確認する。.
3. 電力が供給されているにもかかわらず、サーモスタットが下側のエレメントに電力を送っていない場合は、サーモスタットの不良です。.

お湯が出ないその他の原因

エレメントやサーモスタットが機能しているようであれば、他のいくつかの機械的あるいは安全上の問題が原因である可能性がある。.

ハイリミット・スイッチの故障

サーモスタット上部の赤いリセットボタンが上限スイッチです。リセットしても何度もトリップする場合は、スイッチ自体が故障している可能性があります。ハイリミットスイッチに欠陥があると、エレメントへの電力が不必要にカットされる可能性があります。リセットされない場合は、上部サーモスタット全体を交換する必要があります。.

タンク内の沈殿物の蓄積

時間をかけて、, 水中のミネラルが底に沈殿することがある タンクの底に堆積し、厚い層を形成する。この堆積物は、下部のヒーターエレメントに断熱バリアを作ります。この現象は、暖房システムをより強く働かせ、いくつかの一般的な問題を引き起こします：

• エネルギー効率の低下と光熱費の上昇.
• 沈殿物がスペースを取るため、利用可能なお湯が少ない.
• ポンポンという音やゴロゴロという音 水は堆積物の下に閉じ込められ、沸騰する。.

破損したディップ・チューブ

ディップチューブは、流入する冷水をタンク底部へ導き加熱するための樹脂製パイプです。このチューブ上部付近が破損または亀裂すると、冷水が直接 タンクから出る温水と混合. します。ディップチューブ破損の主な症状は、1～2分間だけお湯が出た後、急速に微温湯に変化する現象です。.

プロの配管工を呼ぶタイミング

あなたは給湯器のトラブルシューティングを見事にこなしました。しかし、いくつかの問題は、ライセンスを持つ専門家のツールと専門知識を必要とします。自分の限界を知ることは、特に高圧電気と加圧水を扱う場合、DIYプロジェクトの重要な部分です。いつ手を引くべきかを認識することで、作業を安全かつ正確に行うことができます。.

DIYでは解決できない問題の兆候

特定の症状は、単純な部品交換では解決できない問題を指し示します。以下の兆候のいずれかに遭遇した場合、最善の、そして最も安全な選択肢は、専門の配管工 👨‍🔧 に連絡することです。.

タンクからの水漏れ

ユニット底部の周りに水が溜まっていることに気づきます。水漏れが配管継手ではなく、タンク本体から生じている場合、これは致命的な故障です。次のような場合によく起こります。 赤く変色したお湯, これは、重度の内部錆と腐食を示す。タンクの水漏れは修理不可能で、給湯器の全交換が必要となる。.

複数の電気部品が故障

ヒーターエレメントとサーモスタットの両方をテストし、そのうちのいくつかはテストに失敗しました。故障部品の連鎖は、より大きな、全身的な電気的問題のシグナルである可能性があります。専門家は、新しい部品を取り付けた直後に故障するのを防ぐために、根本的な原因を診断することができます。.

仕事への不安

お客様の安全が最優先です。特にライブ電圧をテストしているときなど、少しでも不安を感じたら、その時点でやめましょう。専門家が引き継ぐべきその他の兆候には、以下のようなものがあります：

• お使いの給湯器は10年以上経過しており、寿命が近づいています。.
• 大きな音や破裂音が聞こえたら、堆積物が蓄積している証拠です。.
• 修理が複雑すぎると感じたり、正しく組み立てる自信がない。.

安全第一： 不安な場合は、ためらわずに専門家に連絡すること。感電や大きな水漏れを引き起こす危険性は、サービスコールで節約できるかもしれないお金に見合うものではありません。.

サービスコールに期待すること

配管工を呼ぶことで、当て推量を排除し、安全で長持ちする修理を保証します。わかりやすく、プロフェッショナルなプロセスが期待できます。.

典型的な診断プロセス

配管工は通常、総合的な診断を行います。彼らは、ユニットが正しい電圧を受けていることを確認します。次に、エレメント、サーモスタット、高リミットスイッチを系統的にテストし、故障部品を切り分けます。また、タンクの腐食、堆積物の蓄積、その他の潜在的な機械的故障の兆候もチェックします。.

平均修理費用

ヒーター・エレメントの不良のような一般的な問題の場合、専門家による交換費用は次のようになります。 $200および$300. .発熱体自体は比較的安価で、多くの場合 $20あたり. .費用の大部分は、配管工の労働力、専門知識、サービスコール料金に充てられ、適切な作業が行われるという安心感が得られます。.

給湯器の加熱要素の診断が 完了しました. 。マルチメーターの測定結果に基づき、次の対応を決定してください。.

• A 悪玉 交換が必要。.
• A 良い要素 ということは、サーモスタットのテストに進むべきだということだ。.

この診断スキルにより、お湯の問題を素早く解決し、時間を節約し、修理をコントロールできるようになります。🛠️

よくあるご質問

両方の発熱体をテストすべきでしょうか？

両方の加熱要素をテストすべきです。上部 加熱要素は初期温水を供給し, 、下部加熱要素はタンク内温度を維持します。いずれかの故障が問題を引き起こす可能性があるため、両方をテストすることでシステムの完全な診断が可能です。.

マルチメーターの測定値が少しずれていたら？

予想される抵抗値からの多少の変動は正常です。定格12.8オームのエレメントが13オームと表示されるかもしれません。極端な測定値にのみ注意すべきである。.

主要指標： OL」（オープン・ループ）またはゼロ・オームに近い値は、明確な故障を示します。.

故障したエレメントを1つだけ交換することはできますか？

はい。テストに不合格だった特定のエレメントだけを交換する必要があります。ペアで交換する必要はありません。この方法は効率的で、不要な部品のコストを節約できます。.

なぜお湯がすぐになくなってしまうのですか？

この症状は通常、下部加熱要素の故障を示しています。上部 加熱要素はタンク上部の少量の水を加熱 します。この少量の温水はすぐに消費されるため、短時間で微温湯になるシャワー現象が発生します。.

エレメントをテストするためにタンクの水を抜く必要がありますか？

いいえ、テストのためにタンクの水を抜く必要はありません。給湯器の水を抜く必要があるのは、不良発熱体を物理的に取り外して交換する準備ができたときだけです。診断ステップでは必要ありません。.

この仕事に最も必要な道具は何ですか？

このテストを安全かつ効果的に行うには、3つの重要なツールが必要だ。.

1. マルチメーター： 抵抗試験用。.
2. 非接触電圧テスター： 電源が切れていることを確認する。.
3. ドライバー： アクセスパネルを取り外す。.

正しい交換用エレメントの選び方は？

古いエレメントの電圧とワット数に合った新しいエレメントを購入する必要があります。この情報は、エレメントの六角形の底面に直接刻印されています。お店に行く前に、これらの数字を鮮明に写真に撮っておきましょう。📸